Chanel N5 aromatas Eau de Parfum
Jacques Polge’o sukurtas „Chanel No. 5 Eau de Parfum“ – tai nuostabi, šiuolaikiška Ernesto Beaux klasikinio 1921 metų kvepalų interpretacija. Įkvėptas originalo, kvepalų meistras sustiprino sandalmedžio aromatą, kad sukurtų pilnesnę, suderintą kompoziciją, neužgoždamas jos charakteringų natų. Kvapas prasideda putojančiais aldehidais ir nuotaiką pakeliančiais citrusais, o vėliau užleidžia vietą elegantiškam gėlių širdies akordui iš gegužės rožių ir Graso jazminų. Šis sodrus aromatų puokštė palaipsniui pereina į sodrų, medinį bazinį aromatą, kurio rafinuotą pagrindą sudaro ilgai išliekantis jausmingos, šiltos vanilės atspindys. Šis „Eau de Parfum“, kurį 1986 m. pirmą kartą pristatė stilinga aktorė Carole Bouquet, tęsia „Chanel No. 5“ palikimą. Minimalistinio dizaino buteliuke puikuojasi išskirtinis briaunotas kabošono kamštelis ir santūri balta etiketė, suteikianti amžiną moteriško prabangos jausmą.
Aldehidai: Aldehidai yra organiniai junginiai, randami gamtoje, tačiau kvepalų gamyboje naudojami beveik išimtinai sintetiniai. Juos išpopuliarino Ernesto Beauxo kultinis 1921 metų kvepalų kūrinys „Chanel No. 5“; priklausomai nuo cheminės sudėties, jie skleidžia įvairius kvapus – nuo šviežių ir muilinių iki vaškinių, citrusinių ir metalinių. Aldehidai puikiai dera su gėlių puokštėmis ir citrusinių vaisių kompozicijomis, suteikdami kvepalams energingą pradžią – sustiprindami viršutines natas, vėliau išryškindami vidurines natas ir apskritai pridėdami gilumo. Jie taip pat neleidžia muskuso akordams tapti pernelyg sodriems ir nuostabiai dera su medinėmis bazinėmis natomis, suteikdami gaivumo prieš šiltą išsiskleidimą.
Ilang-ilang: Ilang-ilang auga atogrąžų miškuose visoje Pietryčių Azijoje ir Indijos vandenyno salose, pavyzdžiui, Madagaskare ir Komoruose. Jo egzotiškas, daugialypis kvapo profilis kinta priklausomai nuo distiliavimo trukmės, o tonai svyruoja nuo ryškių ir gėlių iki sodrių, medinių ir balzamiškų. Ilang-ilang, naudojamas parfumerijoje nuo 1860-ųjų, tapo dar labiau paplitęs po to, kai 1921 m. „Chanel No. 5“ kvepalų kompozicijoje jis subalansavo aštrius aldehidus. Šiandien tai yra pramonės pagrindas, vertinamas dėl savo universalumo: jis veikia kaip baltųjų gėlių puokščių pagrindas, suteikdamas saldžias, sviestines vidurines natas ir subtilius aštrius atspalvius arba sukurdamas šiltą, viliojantį, saulėtą aromatą.
Nerolis: Nerolis ekstrahuojamas iš gražių baltų kartaus apelsino medžio žiedų, kuris gerai auga šiltose Šiaurės Afrikos šalyse, pavyzdžiui, Tunise. Jo pavadinimas kilęs iš Italijos miestelio Nerola, kurio XVII a. princesė Ana Marija Orsini garsėjo tuo, kad šią esenciją naudojo savo pirštinėms ir vonios vandeniui kvepinti. 1709 m. pasirodžiusi Johanno Marijos Farinos originaliame „Eau de Cologne“, ji padėjo sukurti ryškų, spinduliuojantį „Chanel No. 5“ pradžios akordą. Dėl intensyvaus, tačiau gaivinančio citrusinio aromato, subtilaus, medaus primenančio saldumo ir gėlių, žaliųjų ar prieskoninių atspalvių neroli yra natūraliai energizuojanti ir prabangi, puikiai deranti su baltųjų gėlių ir kitomis citrusinėmis natomis.
Bergamotė: Bergamotė – tai kvapnus vaisius, žinomas dėl savo gydomųjų savybių ir kaip pagrindinis „Earl Grey“ arbatos komponentas. Auginama beveik išskirtinai derlinguose soduose palei Italijos Kalabrijos pakrantę, bergamotė suteikia šviežią citrusinį atspalvį su subtilia gėlių gaida ir pipirų prieskonio užuomina. Ji įžengė į parfumeriją kaip energizuojanti viršutinė natos Johann Maria Farina revoliucinėje „Eau de Cologne“ 1709 m. ir nuo tada yra vertinama dėl savo gaivaus, nuotaiką pakeliančio aromato. Kaip viena iš universaliausių šiuolaikinės parfumerijos sudedamųjų dalių, bergamotė naudojama siekiant paįvairinti ir pagyvinti viską – nuo elegantiškų chypre iki rafinuotų fougère aromatų.
Persikas: Persikas kaip aromatinis ingredientas žinomas nuo seniausių laikų, tačiau dėl to, kad jo esenciją sunku išgauti, į parfumeriją jis pateko tik 1908 m., atradus aldehidą C14. Turtingas, aksominis ir maloniai kreminis, šis laktonas primena prinokusius, sultingus persikus ir yra maišomas su romantiškais gėlių aromatais, ryškiais citrusiniais atspalviais bei jausmingomis ambros natomis, kad sukurtų žavius akordus. „Guerlain“ žymusis 1919 m. kvepalas „Mitsouko“ pasinaudojo sintetinio persiko nektaro pobūdžiu, kad subalansuotų gilų, samanų pagrindą, taip sukuriant vaisinių chypre kvepalų pogrupį. Šiandien universalūs persikų akordai yra labai vertinami – jie praturtina gurmaniškus kvepalus, sušvelnina sunkius gėlių aromatus ir sušvelnina medžio atspalvius.
Rožė: Nuo seno siejama su romantika, rožė yra pagrindinis gėlių aromatas šiuolaikinėje parfumerijoje. Jos sudėtinga cheminė sudėtis suteikia jai neįtikėtiną universalumą: tirpikliu ekstrahuotas rožių absoliutas suteikia medaus atspalvį ir intensyvų gėlių aromatą, o garų distiliacijos būdu gautas rožių aliejus – gaivesnį, švaresnį aromatą. Rosa centifolia, auginama beveik išskirtinai Graso mieste Prancūzijoje, vertinama dėl savo subtilaus, pudrinio atspalvio, o Rosa damascena, auginama daugiausia Bulgarijoje ir Turkijoje, pasižymi giliu, aksominu kvapu su saldžiais, aštriais niuansais. Kvepalų kūrėjai juos derina su kitais gėlių aromatais, kad sukurtų švelnius, elegantiškus kvepalus, su prieskoniais – šiltam jausmingumui, su citrusinių vaisių natomis – vasariškam švytėjimui arba su medžio akordais – turtingam, žemiškam rafinuotumui.
Jazminas: Šiuolaikinės parfumerijos kertinis akmuo – jazmino galingas, daugialypis aromatas, kuris skiriasi priklausomai nuo rūšies ir kilmės. „Jasminum grandiflorum“, daugiausia auginamas Egipte ir Indijoje, pasižymi sodriu, gėlių profiliu su saldžiais, gyvuliniais atspalviais, o „Jasmine sambac“, daugiausia auginamas Indijoje ir Kinijoje, yra ryškesnis, žalesnis ir šiek tiek vaisinis. Dėl aukštos jazminų absoliuto kainos – prabangių kvepalų, tokių kaip „Patou“ 1930 m. ikona „Joy“, skiriamojo bruožo – daugelyje šiuolaikinių kvepalų naudojamos sintetinės molekulės, pavyzdžiui, hedionas, siekiant suteikti šviesų, gėlinį šviežumą. Šis universalumas leidžia jazminams puikiai prisitaikyti: jie išryškina subtilų aromatų derinį, sušvelnina sodrius, medinius chypre tipo kvepalus ir suteikia šiltą, jausmingą gilumą sunkiesiems ambros kvepalams.
Irisas: Senovės civilizacijų garbinamas irisas tebėra labai vertinamas dėl savo prabangaus aromato, kurį suteikia cheminiai junginiai, vadinami ironais, esantys „Iris pallida“ šakniastiebiuose – tai šiuolaikinės parfumerijos aukso standartas. Jis daugiausia gaminamas Italijoje ir Maroke per kelerių metų procesą, kurio metu išryškėja jo būdingos pudrinės, žemiškos ir zamšinės niuansai. Labai universalus irisas suteikia gaivios elegancijos ir rafinuotumo garsiajai „Guerlinade“ 1912 m. kvepalų „L’Heure Bleue“ kompozicijoje, sušvelnina „Chanel No. 19“ lapines natas aksominio šilumo gaida ir pagilina medžio akordą Serge’o Lutenso kvepaluose „Iris Silver Mist“ – tai aukščiausias iriso šakniškumo aspekto išraiškos pavyzdys.
Pakalnutė: Subtilus pavasarinių pakalnutės žiedų aromatas jau šimtmečius žavi kvepalų kūrėjus, tačiau, kadangi tai „tyli“ gėlė, neįmanoma užfiksuoti jos brangios esencijos. Todėl jos žalią gėlinį profilį tenka atkurti naudojant natūralių ir sintetinių ingredientų akordus, įskaitant hidroksicitronelalą, kuris buvo pradėtas naudoti XX a. pradžioje. Tokios molekulės leido kvepalų meistrui Edmondui Roudnitskai sukurti savo ikoninį 1956 m. kūrinį „Diorissimo“. Nors šis „Dior“ klasikinis kvepalas išryškina gėlės gaivų, rasos lašelių šviežumą, kituose kvepaluose pakalnės lelija naudojama kaip pagalbinė nata ryškiuose, elegantiškuose gėlių puokštuose arba siekiant suteikti saldaus, orečio lengvumo sunkesnėms medžio kompozicijoms.
Vanilė: Senovės Mezoamerikos kultūrose labai vertinta vanilė auginama tropinėse salose, pavyzdžiui, Madagaskare, naudojant rankinio apdulkinimo metodus, atrastus 1841 m. Reuniono saloje. Kantrus auginimas skatina susidaryti aromatines vanilino molekules, kurios suteikia jai saldų, raminantį kvapą, kurio sudėtingos natos svyruoja nuo romo, melasos ir šiek tiek dūminio iki aštraus, medžio ir riešutų. Dėl aukštos natūralios vanilės kainos dažnai teikiama pirmenybė sintetinėms alternatyvoms; „Guerlain“ 1889 m. šedevras „Jicky“ buvo pirmasis, kuriame jos buvo panaudotos, dar prieš pasirodant jausmingam kvepalų kūriniui „Shalimar“, kuris išpopuliarino vanilę kaip gintaro kvepalų pagrindą. Ji taip pat praturtina gurmaniškus kvepalus, sušvelnina pikantiškus citrusų aromatus ir veikia kaip šilta, ilgai išliekanti bazinė nata.
Sandalmedis: Raminantis sandalmedžio aromatas jau šimtmečius puošia šventus ritualus visoje Pietų Azijoje. Indijoje kilusi pusparazitinė „Santalum album“ veislė vertinama dėl brangaus eterinio aliejaus, gaunamo iš subrendusių medžių kvepiančios šerdies ir šaknų. Dėl jo retumo ir kainos šiuolaikinė parfumerija remiasi sintetinėmis alternatyvomis arba tvariomis Australijos plantacijomis. Švelnus ir medinis, turintis unikalių pieniškų atspalvių ir jaukaus jausmingumo, sandalmedis gali suteikti gilumo gintaro, fougère ir gėlių aromatams, tuo pačiu lengvai sustiprindamas pudrines ar citrusines natas. Svarbiausia, jis išsiskiria kaip šilta, ilgai išliekanti bazinė nata, sudaranti pagrindą tokiems ikoniniams kūriniams kaip „Guerlain“ „Samsara“ ir „Chanel“ „Bois des Îles“.
Pačiulis: Pačiulis į Europą atkeliavo kaip vabzdžių repelentas, skirtas iš Pietryčių Azijos gabenamiems prabangiesiems audiniams apsaugoti. Turtingas, galingas aromatas, glūdintis jo lapuose, išlaisvinamas per kruopštų džiovinimo, garų distiliavimo ir eterinio aliejaus brandinimo procesą. Nors jo žalią žemiškumą dievino 1960-ųjų hipiai, šiuolaikiniai aliejai, tokie kaip „Patchouli Coeur“, yra švaresni ir rafinuotesni – jie suteikia gilumo chypre aromatams, sukuria jausmingą kontrastą ryškiems gėlių aromatams, sustiprina šiltus, medinius mišinius ir papildo egzotiškus gintaro akordus. Be to, pačiulis yra gilus fiksatorius, kuris sutvirtina prabangias kompozicijas, pavyzdžiui, novatorišką 1992 m. „Mugler“ gurmanišką kvepalą „Angel“ ir išskirtinį 2007 m. „Chanel“ kvepalą „Coromandel“.
Vetiveris: Indijoje kilęs vetiveris yra tropinė žolė su tankiais, vertikaliais šaknimis, vertinama dėl savo aromatinio eterinio aliejaus. Išgautas garų distiliacijos būdu, jis skleidžia daugialypį, žemišką kvapą, kurio dar nepavyko sintetiniu būdu atkurti. Regioninės veislės apima gaivų, rafinuotą Haičio; tamsų, dūminį Javos; gilų, balzaminį Indijos; ir saldų, riešutų aromato Burbono. Kaip natūralus fiksatorius ir ryški bazinė nata, vetiveris dažnai sudaro pagrindą medžio aromatams, pavyzdžiui, „Guerlain“ 1961 m. šedevrui „Vétiver“, kuriame rafinuotas žemiškumas kontrastuoja su ryškiais citrusais. Neseniai jis suteikė drąsų dūminį atspalvį „Chanel“ kvepalams „Sycomore“ ir subalansavo vaisingą pradžią bei aštrų širdies akordą „Tom Ford“ kvepaluose „Grey Vetiver“.
Ąžuolo samanos: Ąžuolo samanos – tai ant medžių augančios kerpės, paplitusios Pietų ir Vidurio Europoje, iš kurių tirpiklio ekstrahavimo būdu gaunamas vertingas absoliutas. Pirmą kartą išgarsėjusios 1917 m. „Coty“ kvepaluose „Chypre“, jos yra galingas fiksatorius ir elegantiškai viliojanti bazinė nata, sudaranti chypre kvepalų, pavyzdžiui, legendinio „Guerlain“ „Mitsouko“, pagrindą. Nuo 2001 m. IFRA riboja alergeninių molekulių kiekį ąžuolo samanoje, todėl šiuolaikiniai kvepalų kūrėjai naudoja frakcionuotus, dirginančių medžiagų neturinčius junginius, kad išlaikytų jam būdingą drėgnos miško paklotės aromatą. Šioje mažai atranolio turinčioje formoje ąžuolo samana citrusinių ar gėlių kompozicijoms suteikia žalią, kartoką tamsumą ir struktūrą, o jos natūralus žemiškumas suteikia tvirtumo medžio ar fougère kvepalams ir sušvelnina saldžius, vaisinius akordus.
Gintaras: Pavadintas pagal nuostabią auksiniškai geltoną medžio dervą, gintaras yra „fantazijos“ natos – akordas, sudarytas iš natūralių ir sintetinių komponentų, – kuris apibrėžia to paties pavadinimo kvepalų šeimą nuo pat 1905 m., kai „Coty“ išleido „Ambre Antique“. Klasikinį mišinį sudaro trys ingredientai: odos aromato labdanumas yra tamsus, sakų pagrindas, benzoinas suteikia balzaminio ir aštraus atspalvių kartu su subtilia saldumu, o vanilė išryškina jų turtingą, dūminį charakterį, tuo pačiu apgaubdama kompoziciją šiltu, aksominu apvalkalu. Derinami su tonkos pupelėmis, cinamonu ar sintetiniais „Ambroxan“ komponentais, gintaro akordai yra raminantys, sodrūs ir jausmingi baziniai aromatai, suteikiantys medinėms, gurmaniškoms ir gėlių kompozicijoms rafinuotą gilumą ir prabangų ilgaamžiškumą.
Žakas Polžė susidomėjo kvepalais, vaikystėje atostogų metu susipažinęs su Graso gėlių aromatais. Vėliau jis sugrįžo ten kaip praktikantas, o vėliau tobulino savo įgūdžius garsiojoje kvepalų namų „Roure Bertrand Dupont“ kompanijoje. Gebėdamas kurti sudėtingas kompozicijas, kurios sužadina tiek pojūčius, tiek emocijas, jis pelnė pripažinimą už darbą prie Yves Saint Laurent kvepalų „Rive Gauche“ (1971 m.), o tai atvėrė jam kelią tapti „Chanel“ kvepalų kūrėju 1978 m. Dėka kruopščių naujovių Polge sukūrė keletą iš žymiausių šio prekės ženklo šiuolaikinių kvepalų, tarp kurių – „Égoïste“ (1990 m.), „Allure“ (1996 m.), „Coco Mademoiselle“ (2001 m.) ir „Bleu de Chanel“ (2010 m.). Jis taip pat atgaivino tokius klasikinius kvepalus kaip „Gardénia“ ir „Bois des Îles“, kol 2015 m. išėjo į pensiją ir perdavė estafetę savo sūnui Olivierui, kuris šiandien tęsia jo palikimą.
Alkoholis, vanduo, kvepalai, linalolis, citronelololis, kumarinas, hidroksicitronelalas, geraniolis, alfa-izometiljononas, limonenas, benzilbenzoatas, cinamilalkoholis, benzilalkoholis, eugenolis, citralas, farnesolis, izoeugenolis, benzil salicilatas, butilmetoksidibenzoilmetanas, CI 19140 (geltonasis 5)